秋天吃蟹正当时。李时珍在《本草纲目》中云：“凡蟹生烹，盐藏、糟收，酒浸、酱汁浸，皆为佳品。”

东晋时期的吏部官员毕卓，对螃蟹情有独钟，他说：“得酒满数百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”毕卓把吃螃蟹喝美酒当作人生的赏心乐事。

糖蟹

北魏的贾思勰在《齐民要术》中讲螃蟹的烹饪有清蒸，有油炸，有面拖，还有酒醉等等，并讲了一种“藏蟹法”——精心挑选又大又圆的螃蟹放进清水中，不要弄伤或弄死它们，经过一夜的沐浴，螃蟹吐干净了。不要在清水里放太久，泛黄则不好。煮好糖水，凉后放瓮中，将活螃蟹置于其中。此外，放多些盐煮蓼汤，盛在另一只瓮里，再取糖中蟹放进蓼汁中，用泥密封。二十日之后，方可取出食用。

隋炀帝也喜欢糖蟹。陶谷在《清异录》中写道：“炀帝幸江都，吴中贡糟蟹、糖蟹。每进御，则上旋洁拭壳面，以金镂龙凤花云贴其上。”

“蟹鳌即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”乃唐代李白《月下独酌》中的诗句。螃蟹好像金液，色香味俱全。

橙酿蟹

唐代的刘恂在《岭表录异》中云：“蟹壳内有膏如黄酥，加以五味，和壳煿之。食亦有味。赤蟹壳内黄赤膏如鸡鸭子黄，肉白，以和膏，实其壳中，淋以五味，蒙以细面，为蟹饦，珍美可尚”。这是两种吃螃蟹的方法，一种是连壳带蟹黄加调料炒熟吃，另一种是把蟹肉和蟹黄拌匀，塞进蟹壳里面，淋上调料，再在上面覆盖一层薄面，此乃时尚吃法。

“蟹始窟穴于沮洳中，秋冬交，必大出，江东人云：稻之登也，率执一穗以朝其魁，然后从其所之，蚤夜觱沸，指江而奔。渔者纬萧承其流而障之，曰蟹断……”出自唐代隐逸派诗人陆龟蒙的《蟹志》。该文讲了螃蟹的洄游和怎样抓螃蟹等等，是我们了解蟹文化的参考资料。

贴着龙形金箔在螃蟹

宋代苏东坡在《丁公默送蝤蛑》中写道：“溪边石蟹小如钱，喜见轮囷赤玉盘。半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐。蛮珍海错闻名久，怪雨腥风入座寒。堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”诗人吃上太守送的螃蟹诗兴大发，谈笑风生。

“唼喋红蓼根，双螯利于手。横行能几何，终当堕人口。”乃明代王世贞《蓼根蟹》中的诗句。螃蟹的螯比人的手还要厉害，它折断了红蓼的根放进嘴里咀嚼，津津有味地啃。可是，螃蟹能横行多久呢？我想，螃蟹最终还是被人吃啊！

“入瓮应知苦，脯糟亦太狂。似卿真大醉，惟尔信无肠。支解琉璃脆，膏凝琥珀光。微生耐咀嚼，为试长公方。”乃清代李必恒《醉蟹》中的诗句。醉蟹，用酒将螃蟹浸腌而成，不仅味美，且可作食疗。

蒸蟹

清代文学家、戏剧家李渔嗜蟹如命，有“蟹仙”之称。他在《闲情偶寄》中云：“蒸而熟之，才能不失真味。”“凡食蟹者，只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取而食。”李渔吃螃蟹很有一套，称其美味虽终生难忘，但无以名状。他又在《蟹赋》中写道：“旋剥旋食则有味，人剥而我食之，不特味同嚼蜡。”自己动手吃螃蟹最好。

清代的张岱在《陶庵梦忆》中说，他不吃生螃蟹，要加上肥鸭等与螃蟹一起蒸煮。张岱津津乐道，大赞这样吃螃蟹“真如天厨仙供”。

“剥蟹为羹，即用原汤煨之，不加鸡汁，独用为妙”“见俗厨从中加鸭舌，或鱼翅，或海参者，徒夺其味而惹其腥恶，劣极矣！”出自清代袁枚的《随园食单》，他主张吃螃蟹原汁原味，不要与其他食物一起烹饪。袁枚与张岱吃螃蟹大相径庭，也许是口味不同吧。